Comment le Régime des Fleurs a réinventé la tubéreuse avec une optique brutaliste

Comment le Régime des Fleurs a réinventé la tubéreuse avec une optique brutaliste

Compte rendu d’une récente réunion dans les bureaux ensoleillés du Régime des Fleurs dans le Lower Manhattan, le fondateur Alia Raza tend un buvard en papier blanc pour sentir. Ce parfum particulier n’est pas le sien – un geste d’ouverture inhabituel lors d’une visite en studio – mais Raza, qui a réalisé des films d’art avant de se lancer dans le parfum, plante le décor. «C’est une tubéreuse très populaire en ce moment», dit-elle, faisant référence à la fleur opulente en son cœur. Nous respirons tous les deux. « Pour moi, ça sent le parfum de guimauve, de glaçage, de barbe à papa, avec quelques notes florales blanches », observe-t-elle, avec le ton serein d’une anthropologue de terrain. Je le compare à un soutien-gorge moelleux, le genre d’accent touffeté de marabout qui appartient à un boudoir. « Tout est fait de plumes », acquiesce-t-elle. Ce qui pique l’intérêt de Raza, c’est le fossé béant entre des confiseries comme celle-ci et le monde naturel. Une couvée de tubéreuse fraîche occupe un vase sur un bureau voisin. «Si vous revenez en arrière et que vous sentez réellement la fleur», dit-elle en présentant le deuxième échantillon olfactif de la journée, «elle a cette qualité belle, pénétrante, médicinale et fraîche.» Semblable au caoutchouc vert, elle s’aventure, ou à une pommade cutanée.

C’est un préambule intrigant à Tóor-Tóor, l’ode non conventionnelle à la tubéreuse du Régime des Fleurs, créée en collaboration avec le maître parfumeur. Dominique Ropion. « Comme moi, Alia est perfectionniste, et parce qu’elle était cinéaste, sa marque est très visuelle », explique Ropion par email, soulignant l’approche multisensorielle de la fondatrice. De plus, ajoute-t-il, «Alia a toujours eu un penchant pour les parfums de tubéreuse.» En fait, Raza est arrivé à leur rendez-vous à Paris portant Carnal Flower, le célèbre parfum de Ropion de 2005 pour Frédéric Malle, centré sur le tubéreux et le musc. Un discret coup de chapeau à la formidable œuvre du parfumeur.

Raza, assise à une extrémité d’une table de travail enveloppante le long des fenêtres du bureau, incarne le classicisme serein de la marque dans une robe en tricot ivoire. Elle fait remonter cette obsession pour les fleurs blanches à son enfance à Buffalo, New York, fille d’immigrants pakistanais. «La première fois que j’ai senti un parfum de tubéreuse, c’était probablement sur la coiffeuse ou la commode de ma mère, ou peu importe comment vous l’appelez», dit-elle. Il s’agissait des Jardins de Bagatelle de Guerlain, un parfum aldéhydique enivrant de 1983. (« Eau de sensation, eau de séduction », roucoulait la publicité française originale.) Le mot tubéreuse n’était pas encore entré dans la conscience de l’enfant alors âgé de 10 ans, mais des fleurs apparentées dans la serre familiale, notamment du jasmin et de la vigne stephanotis, ont attisé une curiosité naissante. A 16 ans, une visite dans une parfumerie de Manhattan met enfin un nom à son engouement. « Je sentais toutes ces choses différentes », se souvient Raza, « et le propriétaire de la boutique m’a dit : ‘Tout ce que tu aimes, c’est de la tubéreuse.' » Robert Piguet a relancé Fracas quelques années plus tard, un sujet de légende dans les magazines de mode et sillages en boîte de nuit – suffisamment séduisant Raza pour devenir son parfum signature. Carnal Flower a pris sa place dans la vingtaine.

«J’avais définitivement une affinité pour son travail, sans savoir qui il était», dit Raza à propos de Ropion, ce qui donne à cette collaboration un sentiment de kismet. La styliste et éditrice basée à Paris Christophe Niquet a également contribué à façonner le concept créatif, en partageant des photographies de l’architecture sénégalaise prises par Romain Laprade. (La série paraît dans le tome 3 du magazine Niquet, Étude.) La maison de Léopold Sédar Senghor, poète qui fut le premier président du pays, a été une source d’inspiration particulière : son imposante façade de couleur rouille cédant la place à des pièces intérieures calmes. «Nous nous sommes dit: ‘Eh bien, c’est en quelque sorte notre tournée à domicile brutaliste sénégalaise’», explique Raza, résumant l’histoire évocatrice de Tóor-Tóor. Le nom poursuit l’hommage géographique, empruntant le mot wolof signifiant fleur.

Régime des Fleurs

Eau de Parfum Toor-Tóor

240 $

Régime des Fleurs

Pourtant, l’élément le plus intrigant de ce parfum est à quel point il est contre-type. Raza a peut-être passé ses premières années à rechercher les plus grands succès des parfums de tubéreuse, mais cette itération élude la réputation de la fleur en tant que « symbole de volupté » (comme Mandy Aftel notes dans son nouveau livre encyclopédique, Le Musée du Parfum, bien que sa description aromatique – « champignons sauvages terreux équilibrés avec des lactones crémeuses » – semble juste). Même quelqu’un qui évite habituellement les fleurs blanches est susceptible de se pencher. C’est mon cas : j’ai transporté la bouteille à Paris et à Palm Springs cet automne, découvrant à quel point elle se fondait bien avec les opéras urbains et les déserts ensoleillés. La pièce maîtresse de Ropion est une tubéreuse indienne, provenant du Laboratoire de Monique Remy (« la joaillière du naturel », dit-il) et cultivée selon des pratiques durables. « Pour twister cet ingrédient habituellement ultra féminin, je l’ai transposé à côté d’une trilogie explosive et très masculine d’extraits de vétiver », explique le parfumeur. Le résultat est « cette tubéreuse mystérieuse et déformée ».

Une partie de la sagesse derrière l’emballage du Régime des Fleurs laisse place au mystère. La bouteille en verre personnalisée, courbée à l’avant et rectiligne à l’arrière, parle en termes de géométrie élémentaire. Le bonnet coloré, ici, rappelle la maison rousse de Senghor. Le nom évite toute note de parfum, évitant le fil déclencheur des goûts ou des aversions établis, qui permet à l’acheteur de se fier à son nez. Lorsque Tóor-Tóor a été lancé en douceur sur The Row plus tôt cette année, il a attiré un large éventail de fans. « Il n’y a rien de manifeste », reconnaît Raza, curieux de voir une fleur blanche gagner du terrain chez les hommes. « Nous savons tous que ces règles sont désormais abandonnées, mais elles ne le sont pas non plus. »

C’est un parfum ouvert à l’interprétation de plusieurs manières, comme le montre une nouvelle collaboration Tóor-Tóor avec Borough Chocolates de Brooklyn. « Pour réaliser notre infusion pour ce bonbon, nous avons utilisé une combinaison de fleurs blanches, comme le jasmin et le gardénia », explique le propriétaire de l’arrondissement. Jessica Minghi, qui a complété le profil olfactif avec un extrait naturel de tubéreuse. Le résultat délicat – des orbes teintés de la même couleur que le capuchon du parfum – se lit comme un contrepoint intelligent à ce parfum de barbe à papa pour le boudoir. Ces chocolats offrent une judicieuse touche de douceur, mais Raza embrasse également le besoin de plaisir. « Je pense qu’à un moment donné », dit-elle d’un ton conspirateur, imaginant des expériences de parfums à venir, « je pourrais avoir ma phase de soutien-gorge moelleux. »